Sähköaseen virittäminen

[Nosferatu]

"Voi ei, aseeni ampuu yli rajojen"
                                                                                             "Joudun ampumaan sarjatulta saadakseni tiputuksia"
"Miten he voivat osua minuun noin kaukaa?"
                                                                                                 "Ostin lipoakun jotta aseeni kantaisi pidemmälle"
"Miksi aseeni kuulostaa hassulta?"


Kuulostaako tutulta?

Sähköaseen virittäminen on mahdollista ja vieläpä kohtuullisen helppoa puuhaa. Tämän oppaan tarkoituksena ei ole olla kaiken kattava ohje aseen tappiinsa virittämiseen, vaan olla suuntaa-antava ohje miten sähköaseesta saa parhaan tuloksen irti mahdollisimman pienellä työllä ja rahalla. Toimenpiteet on lajiteltu vaativuuden mukaan eri tasoihin, ja jokaisen toimenpiteen kohdalla on kerrottu suppeasti mitä hyötyä siitä on ja mihin se vaikuttaa. Lisäksi on merkitty tarvittavien osien suurpiirteinen hinta. Katso myös rataslaatikon avaaminen.

Taso 1 - Ymmärrät suurin piirtein miten ase toimii, mutta et kuitenkaan halua vielä avata rataslaatikkoa.

Tarvitset vähintään
- Ruuvimeisselin parissa eri koossa
- Kuusiokoloavaimia
- Silikoniöljyä



Moottorin säätö (0€)
1. ääni
2. kestävyys
Moottorin korkeuden säädöllä aseen äänestä tulee puhtaampi ja koneiston kestävyys nousee. Moottorin korkeutta säädetään yleensä pienellä kuusiokoloavaimella tai ruuvimeisselillä moottorikehikon tai pistoolikahvan pohjasta, riippuen aseen mallista.

Hoppikumi (4-20€)
1. kantama
2. tarkkuus
(3. lähtönopeus)
Hyvä hoppikumi lisää aseen kantamaa ja tarkkuutta. Tiivis hoppikumi voi myös lisätä aseen lähtönopeutta, mikäli vanha kumi on ollut epätiivis. Hoppikumin lisäksi hopinpainaja on hyvä vaihtaa. Uusi hoppikumi on lähes pakkohankinta kiina-aseisiin, mutta laadukkaiden valmistajien aseisiin sitä ei välttämättä tarvitse vaihtaa. Hoppikumin vaihto tapahtuu purkamalla hoppikammio sisäpiipun ympäriltä ja vaihtamalla kumi. 



Deans-liitin (0,50-5€)
1. tulinopeus
Deans-liittimen etuja Tamiya-liittimeen on helpompi käyttö, hieman suurempi tulinopeus ja yhteensopivuus isojen poikien akkujen kanssa. Liitinten vaihto aseesta ja akusta vaatii kolvin.


https://www.youtube.com/watch?v=opMBIIB6l1M

7,4v LiPo-akku (5-50€)
1. tulinopeus
Kaksikennoinen eli 7,4v LiPo-akku antaa saman tai hieman paremman tulinopeuden kuin 8,4v nikkeliakku. LiPo-akun etuina ovat kuitenkin pieni koko, halpa hinta ja luotettavuus. LiPo-akkua pitää kuitenkin kohdella varovaisemmin etenkin lataamisen ja kuljetuksen yhteydessä. Väärin käytettynä akku voi savuttaa tai jopa syttyä. Akkua ei myöskään saisi käyttää tyhjäksi, eli akku tulee vaihtaa heti aseen tulinopeuden hidastuessa. LiPo-akku vaatii myös oman laturinsa.



Taso 2 - Osaat avata rataslaatikon, ja tiedät mitä mikäkin osa tekee.

Tarvitset aiemmin mainittujen lisäksi
- Ruuvimeisselisetti, jossa erilaisia päitä
- Kolvin

Jousi (5-15€)
1. lähtönopeuden muutos
Jousen vaihto on paras tapa muuttaa aseen lähtönopeutta. Jousen vaihto tapahtuu avaamalla rataslaatikko ja vaihtamalla jousi. Joissakin aseissa on pikajousenvaihto, jolloin rataslaatikon avaaminen ei ole pakollista. M100 ja M90 -jouset antavat noin yhden joulen tehot, riippuen toki aseen muista osista.



Johdotukset (2-10€)
1. kestävyys
2. tulinopeus
Aseissa on usein vakiona ohuet ja huonot johdot, joilla on suuri resistanssi ja huono kestävyys. Johdot kannattaa päivittää paksuihin silikonipäällysteisiin johtoihin. 16awg-paksuinen johto on hyvä vaihtoehto.



Mosfet (3-60€)
1. kytkinpintojen kestävyys
2. tulinopeus
Mosfet-piirillä akulle menevä virta kulkee rataslaatikossa olevien kytkinpintojen sijasta itse piirissä. Tämä poistaa kytkinpintojen kulumisen lähes kokonaan ja täten mahdollistaa tehoakkujen käytön. Mosfet-piirillä myös tulinopeus ja semiviive paranevat hieman resistanssin laskiessa. Mosfet-piirejä saa myös monenlaisilla ominaisuuksilla kuten esimerkiksi jarrulla ja pursketulella. 


GATE:n valmistamia älyfettejä

Tehoakku (5-50€)
1. tulinopeus
Tehoakku lisää aseen tulinopeutta ja vähentää semiviivettä. Paras vaihtoehto on 11,1v LiPo-akku. Tehoakkua käytettäessä pitkäaikaisesti on mosfet-piiri käytännössä pakollinen. Tehoakun kanssa rataslaatikon osat kuluvat hieman nopeammin. Erittäin suurilla tulinopeuksilla saattaa esiintyä myös männän ja sektorirattaan ennenaikaista kohtaamista sekä koneiston ylipyörimistä.



Taso 3 - Uskallat rassata rataslaatikkoa hieman perusteellisemmin.

Tarvitset aiemmin mainittujen lisäksi
- Pikaliimaa
- Viilan tai dremelin
- Rasvaa



Tiivistys (1-20€)
1. lähtönopeus
2. tarkkuus
Tiiviillä aseella on suurempi lähtönopeus sekä parempi tarkkuus. 
http://pirkanmaasoft.info/forum/index.php/topic,248.0.html

AoE+sorbo (1-5€)
1. kestävyys
2. ääni
Angle of Engagement eli männän ja sektorirattaan kohtauskulma kannattaa säätää paremmaksi, jolloin männän kestävyys nousee. Kohtauskulman säädön yhteydessä on hyvä asentaa aseeseen sorboa, eli iskua pehmentävää materiaalia joka vähentää rataslaatikkoon kohdistuvaa rasitusta ja samalla vaimentaa hieman aseen ääntä.
http://www.tradesoft.fi/page/13/tradetech---virittajan-tietokanta#Kohtauskulman säätäminen (AOE)

Shimmitys (3-5€)
1. kestävyys
2. ääni
Shimmitys tarkoittaa rattaiden ja laakereiden välissä olevien prikkojen määrän säätämistä. Hyvällä shimmityksellä rattaat eivät pääse heilumaan, jolloin niiden kestävyys nousee ja aseen äänestä tulee puhtaampi.
https://www.youtube.com/watch?v=-8LKhM79McM

Rasvaus (5-10€)
1. ääni
2. kestävyys
Jotta osat liikkuisivat mahdollisimman kitkattomasti, on ne rasvattava tai öljyttävä oikeaoppisesti. Yksinkertaisimmillaan tarvitset vain kahta tuotetta: silikoniöljyä ja huulirasva-vaseliinia. Kyllä, luit oikein. Juoksevampaa silikoniöljyä sopii laittaa ilmatiiveydelle oleellisiin osiin kuten o-renkaisiin ja jähmeämpää huulirasvaa rattaisiin ja männän hampaisiin. Piippu ja hoppi kannattaa pitää puhtaana kaikista rasvoista. Korkeintaan hieman silikoniöljyä hoppikumin huuliin. Älä koskaan käytä sisäosiin aseöljyä tms. ainetta joka syövyttää kumi- tai muoviosia.

Yleisiä neuvoja:
- jos et tiedä mitä teet, älä tee
- älä tee mitään huonoilla työkaluilla
- suurempi lähtönopeus ei tarkoita suurempaa kantamaa
- paras tapa ryssiä homma on hukata pienet ruuvit ja jouset
- pyydä osaavaa kaveria opastamaan
- YouTubesta löytyy paljon aseen purkamiseen ja virittelyyn opettavia videoita
- viritysosia tarjoavia hyviä airsoft-kauppoja ovat PCB-Airsoft, MilGear, Tradesoft ja Airsoftnurkka
- airsoft-kaupoissa johdot, rasvat, akut ja liittimet ovat huomattavasti kalliimpia kuin muissa kaupoissa
- Clas Ohlsonilta saa ruuveja, o-renkaita, kolvin sekä paljon muuta tarpeellista
- akkuja ja latureita myydään halvalla HobbyKingissa
- käytä vain laadukkaita kuulia, kuten esimerkiksi G&G bio, Guarder ja Blaster
- Diablot eivät ole laadukkaita kuulia

Palautetta saa antaa ja kysymyksiä esittää rohkeasti.

[duckizu]

Tässä on oikein aloittelijalle selkeä opas, jopa minä sain tuosta selvää.

Mutta tälleen en osaa ihan sanoa että kuuluuko tämä tänne mutta kysytäänpä pois:
Omistan sähkö m15a4 josta kuuluu outo metallinen ääni ammuttaessa (aina liipaisinta painaessa etenkin semin aikana), moottorin lisäksi siis ja haluaisin tutkia asiaa.
ja en ole aivan varma kuuluuko tälläinen ääni muissa aseissa erään tuttavan mukaan ei, eikä hän itsekkään tiedä mistä kyseinen vika voisi johtua.

Miten ja millain minun kannattaisi selvitellä sitä ääntä?
HUOM. aikaisempaa kokemusta aseiden räpellyksestä ei ole.

[Nosferatu]

Metallinen männänpää voi aiheuttaa pienen metallisen kilahduksen aseessa. Paha sanoa kuitenkaan varmasti, tuo vaikka ase näytille joku pelipäivä niin on helpompi arvioida.

[Tobyz]

Mulla on semmonen propleemi ton sähkö pyssyn kaa et kun ampuu semiä vähän aikaa niin ase ei ammu enää ja ku vaihtaa sarjalle ja ampuu parikertaa niin semikin toimii taas. Mistä mahtaa johtua?

[Nöpö]

Kyseessä on niin sanottu "semijumi". Aika yleinen ongelma varsinkin vakio aseissa. Mitään helppoa ja varmaa korjausta siihen ei ole, sillä sen johtuu rattaiden asennosta. Ylin ratas jää "väärään" asentoon jolloin ase ei ammu semillä. (asentoon jossa se nostaa cutoffia) Ongelmaan auttaa yleensä, uusi akku, parempi moottori, short stroke tai kelkan ja cutoffin viilaus. Mielellään mahdollisimman moni edellä mainituista asioista.

[infoBass]

Pistän nyt tänne kun en viitsi uutta threadia tätä varten tehdä, eli ajattelin askarrella mosfetin pyssyihin. Sen verran nyt haluan vielä tsekata että olenko täysin oikein ymmärtänyt, että active braking on yksinkertaisuudessaan diodi joka päästää virtaa läpi moottorin navasta toiseen kun moottori tuottaa virtaa pyörimällä itsestään?

[Nakkis]

Palataan hieman sähkömoottorin perusteisiin.

Kuvitellaan, että sähkömoottori pyörii suuntaan X +12V jännitteellä. Valitettavasti sähkömoottori pyöriessään toimii kuin generaattori, ja tuottaa nimenomaan vastakkaista jännitettä verrattuna tähän +12V jännitteeseen. Mikäli käännät akun navat moottorilla väärinpäin, tämä moottorihan pyörisi toiseen suuntaan? Jep.

Aktiivisessa jarrutuksessa käytetään tätä vastakkaista jännitettä, jonka sähkömoottorin roottori tuottaa pyöriessään omassa magneettikentässänsä. Aseen moottorille suunnataan jännite, jolla moottori pyörii, koneisto skulaa ja sykli toteutuu. Syklin loppuessa moottori lakkaa saamasta virtaa, koska cutoff irroittaa kelkan kytkinpinnoista. Aktiivijarrullisessa fetissä kytkentä on toteutettu siten, että kun tämä tilanne toteutuu, tapahtuu muutamia eri asioita; P-kanavan (Jarruttava) Mos-fet lyö itsensä tilaan jossa virta pääsee kulkemaan tämän lävitse, joka oikosulkee moottorin navat keskenänsä.

Conclusion:
Sähkömoottori tuottaa vastajännitettä laukauksen aikana, syklin jälkeen moottori pysähtyy -> Moottorin tuottama vastajännite pistetään kiertämään moottorin lävitse vastakkaisessa suunnassa, pysäyttäen moottorin nopeammin.

Huomioitavaa on, että aktiivijarru on täysin verrannollinen sähkömoottorin rakenteeseen. Vääntävä moottori myös pysähtyy nopeammin, koska tämä tuottaa vastaavasti samanmoisen vastajännitteen.

Aktiivijarrun rakennetta pystyy parantamaan Schottky-diodin avulla, joka säästää moottoria sekä itse fettejä. Näiden ohelle voidaan myös lyödä TVS-diodia fettien rinnalle imemään jännitepiikit joita sähkömoottori myös tuottaa paikoittain.

[Lassi-]

Tuossa kannattaa nyt kanssa huomioida muutama eroavaisuus, puhut MOSFET'istä ja sitten puhut AB Fetistä (Active Breaking). Nämähän siis ovat kaksi eri fettiä jotka tekevät eriasioita.
Kimi selostikin jo AB Fetin toiminnan, perus Mosfet ei tee muuta kun siirtää liipasinkoneistosta isot jännitteet kulkemaan fetin kautta moottorille ja jättää liipasinkoneistoon vain pienen signaali virran.

[isto]

Sori vain ei pystynyt olemaan,

molemmissa tapauksissa käytetty komponentti (transistori) on mosfet, AB:n tapauksessa vain käytetään kahta (N- ja P-tyyppi) jolloin moottori voidaan oikosulkea ja siten jarruttaa tehokkaasti.

Asiaan voi tutustua vaikka täällä http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
Kirjoittamalla googleen vaikka "ab breaking mosfet schema" löytää runsaasti askarteluohjeita.
Kytkentä on varsin yksinkertainen, mutta läpiladottavilla komponeteilla siitä tahtoo tulla turhan iso (kokeiltu), siksi vaikkapa Gaten valmiit palikat ovat hyviä.

Jännitteiden ja virtojen sotkeminen on myös tavallista: Jännite ei muutu miksikään, mutta tehokas moottori imaisee virtaa aika reilusti ja tämä siirrretään näillä FET-piireillä pois lapsellisesta liipasinpiiristä.

isto

[kale]

Moi, mulla on G&G cm16 M4 sähköase ja ajattelin kysyä,että minkälaisella hoppikumilla saisi hieman lisää tarkkuutta ja kantamaa? Tällä hetkellä ase on täysin vakio.

[Muovisto]

Käytin ainakin omassa G&G cm 16 tätä kun se oli vielä sähkö
http://www.tradesoft.fi/product/1540/madbull-shark-punainen-hop-up-kumi-h-painajalla-60-1-kpl

[Laurunen]

Tuo Madbullin 60 voi olla liian kova kumi, joku perus 40 tai 50 Reimalta, ei paljoa maksa ja kestää hyvin, kun vähän silikoonispraytä näyttää välillä.

[kale]

Kiitos neuvoista! Minkä " arvoisia " noi alkuperäiset hoppikumit yleensä on?
Eli ilmeisesti pehmeämpi sopii perus pyssyyn ja kovemmat enemmän viritettyihin. 

[Laurunen]

En muista paljon Reimalla maksaa, varmaan n.5€. Liian pehmee kumi, esim vakio kumit, on huonoja. Taas liian kovat kumit ei jousta kunnolla. Noi 50 tuppaa oleen ihan hyviä.

[kale]

Pari pelikertaa on ollut nyt kokeilussa Madbull:n sininen kumi (60 degree), kantomatka ehkä hieman nousi, mutta lähtönopeus laski n. 20 m/s ilmeisesti kovempi kumi tekee ton, tai sitten mun lyhennetty M120 jousi on kärsinyt